Txikon: "L’errore di Nardi è aver scalato la sera col freddo" | Domenica il ricordo di Daniele al Semprevisa

Guarda la versione integrale sul sito >

L'intervista di Alex Txikon al quotidiano Marca

Il basco Alex Txikon è giunto in Spagna dove ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca. Lo scalatore è stato accolto ad Islamabad dall’ambasciatore italiano Stefano Pontecorvo (in foto). Nell’intervista Txikon parla del K2, della concorrenza sleale dei Russi, delle strategie per un prossimo tentativo di scalata, delle operazioni di ricerca di Daniele Nard e Tom Ballard e dei suoi rimpianti per non aver saputo gestire la diatriba tra lo stesso Nardi e Moro.

Domenica ricordiamo l’escursione in ricordo di Daniele Nardi al Semprevisa: per approfondire https://www.centrometeoitaliano.it/alpinismo-e-montagna/escursione-al-monte-semprevisa-in-ricordo-di-daniele-nardi-una-targa-al-nanga-parbat-per-lui-e-ballard-72546/

Che valore ha la spedizione al K2?

“Positivo. Sapevo che il K2 è andare un anno e poi tornare un altro anno. Se si va una volta si dovrebbe cercare di contribuire a condividere conoscenze per la prossima spedizione. Abbiamo equipaggiato un'intera linea di corda in modo che si possa scendere ad alta velocità. Siamo soddisfatti del lavoro fatto e quanto appreso sugli igloo, la muraglia, la stazione meteo al campo base e le informazioni sbagliate ricevute“.

È possibile conquistare il K2 in inverno?

“Sì, il K2 si salirà di nuovo e prima del previsto. Ci sono due finestre: una prima opportunità è fino al 15 gennaio, altrimenti a marzo. Bisogna migliorare le previsioni del tempo e, soprattutto, essere molto veloci: la rapidità è la chiave. È necessario essere in grado di salire dal campo base avanzato subito e dal campo basa avanzato al campo 2 e Campo 3, per poi andare in cima e tornare indietro".

Perché non c'era collaborazione con la spedizione russa?

“Ho scalato con molti Russi prima ma questa volta sono rimasto sorpreso dal cattivo comportamento. É stato strano. Prima di arrivare al campo base il nostro pilota drone si ammalò e ho dormito con lui. I russi hanno detto che avevamo usato l'ossigeno. Sulla montagna poi hanno detto di aver visto gli sherpa e non me. Quest'anno ho dovuto lavorare molto. Ci hanno tirato palle di neve quando registravamo i video…. L'unica linea di corda è stata la nostra di oltre 3.000 metri. Siamo orgogliosi di lasciarla lì.  Loro hanno equipaggiato 600 metri. Hanno quindi utilizzato le vecchie corde, sfilacciate, che sono del K2 della stagione estiva. Queste si possono rompere. Non si può mentire in situazioni del genere. Questo è stato l’aspetto più negativo di quella spedizione. Ci deve essere fair play e queste sotire sono molto tristi. É l'ego, la vanità di essere il primo. L'alpinismo deve essere superiore a tutto questo“.

Al momento della scomparsa di Ballard e Nardi nel Nanga Parbat, non avete esitato a venire in loro aiuto?

“Assolutamente no. Ero con Daniele sul Nanga nel 2016. L'esperienza non ha funzionato. Mi sentivo in colpa. Se avessi saputo prenderla un altro modo … questo lo terrò per resto della mia vita con me. Se avessi saputo gestire il rapporto tra Nardi e Simone Moro, forse Daniele sarebbe ancora vivo“.

Come è stata la ricerca?

“Siamo stati tre giorni senza dormire, guardando ovunque e di notte per vedere se trovavamo qualche segnale. Non abbiamo mai perso la speranza. Magari dentro di te lo sai che sono morti, ma il subconscio non ti consente di abbandonare l'idea che sono vivi. Abbiamo esplorato il Nanga Parbat e abbiamo trovato i corpi. É stata una morte crudele. Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti di ipotermia appesi a una corda fissa. É stata una morte difficile e in solitudine (NDR, non sono morti vicino ad una tenda, quello che si vede dalle foto è una roccia secondo quanto dichiarato da Txikon a La Gazzetta dello Sport). Avevano inviato segnali di soccorso con la torcia elettrica al campo base. L'unico errore che hanno fatto è che in inverno dopo le 5 se cambia il vento la temperatura può andare da 30 gradi sotto zero a 60 e non si può scalare. Questo gli è stato fatale“.

Perché al ritorno sul K2 hai cercato di andare in vetta?

“Eravamo motivati ​​e forti. Sapevamo che non avevamo possibilità di vetta, ma mi sarebbe piaciuto andare un po’ più in alto. Saliamo per noi. Non abbiamo avuto bisogno di dimostrare niente a nessuno".

Il futuro è quello di portare due squadre al K2: i polacchi vogliono fare cosi?

“Se una persona è veramente forte ci può provare fin dall’inizio. (NDR i Polacchi torneranno sul K2 il prossimo inverno; vogliono fare due squadre, una che lavora nel primo mese sulla montagna e una che arriverà più tardi e tenterà la vetta)".

Guarda la versione integrale sul sito >